E36 automātiskās kārbas maiņa uz manuālo
Atbilde saņemta: 12 Apr 2011, 17:09
Tā kā pats esmu gājis tam cauri, varu padalīties ar mazu DIY.
Šajā tēmā apskatīsim, kas būtu nepieciešams, lai veiksmīgi uztaisītu swapu no automātiskās kārbas uz manuālo. Nerādīšu, kā to darīt, jo tas man ilga labu laiku un nebija nemaz doma fotogrāfēt visu un mācīt citus
Subjekts šoreiz ir 94. gada e36 ar 2.5i dvēseli.
Par nepieciešamajiem instrumentiem gan neminēšu, jo tie ir nepieciešami daudz un dažādi, bet pieminēšu, kādas detaļas ir nepieciešamas un darāmo darbu sarakstu (to do list)
Kādas detaļas nepieciešamas..:
- kārba + kārbas stiprinājumi;
- kārbas skrūves;
- kulise ar visu buksīti (det. nr. 4), kas iet pie kuzava;
- "polstera" gabals (det. nr. 12), kas liekas viduskonsolē "uz" kulises;
- ādas apdare (ādiņa) + kloķa uzgalis;
- pedāļu bloks (sajūgs, bremzes);
- sajūga darba cilindrs (det. nr. 1) (parasti var dabūt kopā ar pedāļu bloku);
- sajūga izspiedējcilindrs (det. nr. 14);
- sajūga caurules (no darba cilindra līdz izspiedējcilindram) + stiprinājumi;
- spararats (det. nr. 1), sajūgs, kurvis (det. nr. 1 un 2);
- kloķenes gultnis (det. nr. 5) (es to tā saucu);
- kardāns (vai vismaz pirmā daļa no kardāna);
- kardāna mufta (dempferis) (det. nr. 1);
- izpūtēja vidējais stiprinājums;
Tās ir detaļas, kas nepieciešamas, lai to izdarītu, protams, pa ceļam var savajadzēties arī citas, ja līki pirksti
Kā arī tādas lietas, kā kārbas eļļa etc. nepieminu, jo tas ir uz katra paša sirdsapziņas.
Par kārbām runājot. Var likt gan 4cyl kārbu, gan 6cyl kārbu, bet galvenais visā tajā ir, uzlikt attiecīgam motoram paredzēto spararatu, sajūgu, kurvi, jo tie pēc diametriem atšķiras.
Daudzi runā par to, ka Getrag 220 (beidz ražot līdz ar 92. gadu un nāca laikam tikai nemotoriem) nevarot likt, jo izjuks, neturēs slodzi, bet droši var, galvenais atcerēsties par spararatu, sajūgu, kurvi.
Ja liekam kārbu no 4cyl motora, tad attiecīgi arī kardānu vai kardāna pirmo daļu un kardāna muftu (dempferi) būs jāņem no 4cyl, jo kārbām atšķiras aizmugurēja "trijstūra" skrūvju diametri. Attiecīgi arī par Getrag 250, ZF kārbām. Īsāk sakot, ņemam tās detaļas no viena auto, jo 2.0i arī atšķiras no 2.5i, kā arī no 2.8i, jo kārbas flančiem kardāna skrūvju vietas ir ar citādāku diametru.
Var, protams, arī spēlēties ar tiem "trijstūriem" (flančiem), t.i., mainīt tos tā, lai der attiecīgajam kardānam un otrādi (pats nesapratu, ko uzrakstīju )
Par E34 kārbām šoreiz nepateikšu, bet noprecizēšu to, vai ir iespējams uzlikt, un kas nepieciešams, ja liek no E34.
Tāds ātrais (haotisks) "to do list":
- jāizārda viduskonsole tik tālu, lai var izņemt ārā automātiskās kārbas šifteri, trosi;
- jānoņem bremžu pedālis;
- jānoņem ieplūdes kolektors;
- jānoņem vakuumņiks ar visu ABS bloku un bremžu šķidruma bačoku;
- jānoņem izpūtējs, kardāns, kārba (smaga padla );
-----------
- jāuzliek kloķenes galā gultnis (det. nr. 5) un spararats (del. nr. 1); - jāuzliek sajūga disks ar kurvi; - neaizmirstam par sajūga diska, kurvja centrēšanu (to var izdarīt arī ar palielāka izmēra muciņu, bet neatceros kāda). - jāuzliek kārba (ar visu kulisi jau), sajūga izspiedējgultnis;
- jāuzliek jaunais pedāļu bloks ar visu sajūga darba cilindru; (kuzovā vieta jau ir paredzēta tam, līdz ar to tikai "zagluškas" jāizņem)
- jāizvelk sajūga caurulīte no darba cilindra līdz izspiedējcilindram (neaizmirstam par caurulītes nostiprināšanu); - jāaizvelk caurulīte no bremžu šķidruma bačoka līdz darba cilindram; (bildēs apvilktās vietas) - jāuzliek vakuumņiks ar visu ABS bloku un jāpievieno pie bremžu šķidruma bačoka izvilktā caurulīte;
- jāizvelk 2 vadi no "ļaguškas" līdz salonam (var pa to pašu caurumu, kur iepriekš gāja AT kārbas trosīte);
- jāuzliek kardāns, izpūtējs;
- jāuzliek ieplūdes kolektors un pārējie loriņi;
Automātiskās kārbas vadu štekeri varam atstāt turpat, bet labāk, protams, būtu to izolēt no turienes. Varam to nogriezt, apstrādāt, notīt, vai citādāk - tā lai netiek mitrums klāt. Tik nenogriezt zondes vadus, jo tie nāk kopā
Automātiskās kārba vadības bloku arī varam ņemt ārā (atrodas turpat, kur ECU).
Lai mašīnu piedarbinātu un ikdienā varētu braukāt, ir 2 varianti:
1. Atstāt AT kārbas selektoru (tikai to daļu, kur ir selektora kontakti), ielikt "P" vai "N" pozīcijā un braukt ciemos pie kāda elektriķa, kas spēj pārkodēt ECU uz manuālās kārbas softu, bet tādā gadījumā nebūs atpakaļgaitas uguņi. Protams, var viskaut ko "muģīt", bet par to labāk PM.
2. Griezt nost AT selektora štekeri un vienot vadus kopā. Atkarībā no gada, var būt dažādas kombinācijas. Manā gadījumā bija sekojoši:
2. un 3. vadu aizvilktu līdz atpakaļgaitas "ļaguškai", lai darbotos atpakaļgaitas gaismas.
4., 5., 6. un 7. vadu savienoju kopā, kas nodrošināja to, lai varu piedarbināt, t.i., netiek bloķēts starteris, jo "domā", ka ir "N" pozīcijā.
Dažiem ir tā, ka tiek bloķēta aizdedzes slēdzene, ja nav ielikts "P" stāvoklī.. Par to es vēl noskaidrošu
Tas it kā būtu viss. Protams, nav sīkumos, bet ceru, ka kādam noderēs Ar laiku uzlabošu šo rakstiņu. Ja kādi jautājumi, droši PM.
Šajā tēmā apskatīsim, kas būtu nepieciešams, lai veiksmīgi uztaisītu swapu no automātiskās kārbas uz manuālo. Nerādīšu, kā to darīt, jo tas man ilga labu laiku un nebija nemaz doma fotogrāfēt visu un mācīt citus
Subjekts šoreiz ir 94. gada e36 ar 2.5i dvēseli.
Par nepieciešamajiem instrumentiem gan neminēšu, jo tie ir nepieciešami daudz un dažādi, bet pieminēšu, kādas detaļas ir nepieciešamas un darāmo darbu sarakstu (to do list)
Kādas detaļas nepieciešamas..:
- kārba + kārbas stiprinājumi;
- kārbas skrūves;
- kulise ar visu buksīti (det. nr. 4), kas iet pie kuzava;
- "polstera" gabals (det. nr. 12), kas liekas viduskonsolē "uz" kulises;
- ādas apdare (ādiņa) + kloķa uzgalis;
- pedāļu bloks (sajūgs, bremzes);
- sajūga darba cilindrs (det. nr. 1) (parasti var dabūt kopā ar pedāļu bloku);
- sajūga izspiedējcilindrs (det. nr. 14);
- sajūga caurules (no darba cilindra līdz izspiedējcilindram) + stiprinājumi;
- spararats (det. nr. 1), sajūgs, kurvis (det. nr. 1 un 2);
- kloķenes gultnis (det. nr. 5) (es to tā saucu);
- kardāns (vai vismaz pirmā daļa no kardāna);
- kardāna mufta (dempferis) (det. nr. 1);
- izpūtēja vidējais stiprinājums;
Tās ir detaļas, kas nepieciešamas, lai to izdarītu, protams, pa ceļam var savajadzēties arī citas, ja līki pirksti
Kā arī tādas lietas, kā kārbas eļļa etc. nepieminu, jo tas ir uz katra paša sirdsapziņas.
Par kārbām runājot. Var likt gan 4cyl kārbu, gan 6cyl kārbu, bet galvenais visā tajā ir, uzlikt attiecīgam motoram paredzēto spararatu, sajūgu, kurvi, jo tie pēc diametriem atšķiras.
Daudzi runā par to, ka Getrag 220 (beidz ražot līdz ar 92. gadu un nāca laikam tikai nemotoriem) nevarot likt, jo izjuks, neturēs slodzi, bet droši var, galvenais atcerēsties par spararatu, sajūgu, kurvi.
Ja liekam kārbu no 4cyl motora, tad attiecīgi arī kardānu vai kardāna pirmo daļu un kardāna muftu (dempferi) būs jāņem no 4cyl, jo kārbām atšķiras aizmugurēja "trijstūra" skrūvju diametri. Attiecīgi arī par Getrag 250, ZF kārbām. Īsāk sakot, ņemam tās detaļas no viena auto, jo 2.0i arī atšķiras no 2.5i, kā arī no 2.8i, jo kārbas flančiem kardāna skrūvju vietas ir ar citādāku diametru.
Var, protams, arī spēlēties ar tiem "trijstūriem" (flančiem), t.i., mainīt tos tā, lai der attiecīgajam kardānam un otrādi (pats nesapratu, ko uzrakstīju )
Par E34 kārbām šoreiz nepateikšu, bet noprecizēšu to, vai ir iespējams uzlikt, un kas nepieciešams, ja liek no E34.
Tāds ātrais (haotisks) "to do list":
- jāizārda viduskonsole tik tālu, lai var izņemt ārā automātiskās kārbas šifteri, trosi;
- jānoņem bremžu pedālis;
- jānoņem ieplūdes kolektors;
- jānoņem vakuumņiks ar visu ABS bloku un bremžu šķidruma bačoku;
- jānoņem izpūtējs, kardāns, kārba (smaga padla );
-----------
- jāuzliek kloķenes galā gultnis (det. nr. 5) un spararats (del. nr. 1); - jāuzliek sajūga disks ar kurvi; - neaizmirstam par sajūga diska, kurvja centrēšanu (to var izdarīt arī ar palielāka izmēra muciņu, bet neatceros kāda). - jāuzliek kārba (ar visu kulisi jau), sajūga izspiedējgultnis;
- jāuzliek jaunais pedāļu bloks ar visu sajūga darba cilindru; (kuzovā vieta jau ir paredzēta tam, līdz ar to tikai "zagluškas" jāizņem)
- jāizvelk sajūga caurulīte no darba cilindra līdz izspiedējcilindram (neaizmirstam par caurulītes nostiprināšanu); - jāaizvelk caurulīte no bremžu šķidruma bačoka līdz darba cilindram; (bildēs apvilktās vietas) - jāuzliek vakuumņiks ar visu ABS bloku un jāpievieno pie bremžu šķidruma bačoka izvilktā caurulīte;
- jāizvelk 2 vadi no "ļaguškas" līdz salonam (var pa to pašu caurumu, kur iepriekš gāja AT kārbas trosīte);
- jāuzliek kardāns, izpūtējs;
- jāuzliek ieplūdes kolektors un pārējie loriņi;
Automātiskās kārbas vadu štekeri varam atstāt turpat, bet labāk, protams, būtu to izolēt no turienes. Varam to nogriezt, apstrādāt, notīt, vai citādāk - tā lai netiek mitrums klāt. Tik nenogriezt zondes vadus, jo tie nāk kopā
Automātiskās kārba vadības bloku arī varam ņemt ārā (atrodas turpat, kur ECU).
Lai mašīnu piedarbinātu un ikdienā varētu braukāt, ir 2 varianti:
1. Atstāt AT kārbas selektoru (tikai to daļu, kur ir selektora kontakti), ielikt "P" vai "N" pozīcijā un braukt ciemos pie kāda elektriķa, kas spēj pārkodēt ECU uz manuālās kārbas softu, bet tādā gadījumā nebūs atpakaļgaitas uguņi. Protams, var viskaut ko "muģīt", bet par to labāk PM.
2. Griezt nost AT selektora štekeri un vienot vadus kopā. Atkarībā no gada, var būt dažādas kombinācijas. Manā gadījumā bija sekojoši:
2. un 3. vadu aizvilktu līdz atpakaļgaitas "ļaguškai", lai darbotos atpakaļgaitas gaismas.
4., 5., 6. un 7. vadu savienoju kopā, kas nodrošināja to, lai varu piedarbināt, t.i., netiek bloķēts starteris, jo "domā", ka ir "N" pozīcijā.
Dažiem ir tā, ka tiek bloķēta aizdedzes slēdzene, ja nav ielikts "P" stāvoklī.. Par to es vēl noskaidrošu
Tas it kā būtu viss. Protams, nav sīkumos, bet ceru, ka kādam noderēs Ar laiku uzlabošu šo rakstiņu. Ja kādi jautājumi, droši PM.